Публикации

"Откупори рецинии бутылку и перечти Гомера "Одиссею"".
["Iностранец" (Москва).-30.07.2002.-№027]

30 июля 2002

Лет семь назад мне мама привезла из Греции отменную шубу. Васильково-синяя лиса, легкая, стильная, к низу чуть расклешенная, подкладка в тон. Крашеный мех тогда только входил в моду, и в Москве начинали появляться барышни в зеленых, красных, сиреневых, синих норках, лисах, енотах, песцах, мексиканских тушканах3/4 Дам в разноцветных мехах останавливали на улицах, об них как бы невзначай терлись в метро, на них оборачивались в кафе, догоняли с вопросами "откуда" и "почем"? И как-то так получалось, что шубами интересовались значительно сильнее и больше, чем собственно странами, откуда они были привезены.

Сегодня же хоть горностая на себя напяль, никто даже бровью не поведет, разве что бросит небрежно: "О, вы отдыхали в Греции? Акрополь? В Афинах нечем дышать. На Крите гораздо лучше. Как вам понравился Кносский дворец?". И вот если барышня замнется, покраснеет и промямлит что-то невразумительное типа "О, да!", интерес к ней будет моментально потерян, и просидит она весь вечер одна, с пепельницей. И никакой горностай не поможет. Потому что теперь, как мне кажется, страны волнуют нас сильнее и больше, чем сувениры и подарки, которые мы оттуда привозим. Поэтому ни слова больше о шубах.

Их на Крите практически нет. Точнее, количество этих (сами понимаете каких) фабрик и магазинов, посещение которых на материковой Греции - обязательная часть любой групповой турпрограммы, здесь значительно скромнее. И это замечательно. Сразу успокаиваешься и настраиваешься на правильный курортный лад - будет только отдых, только море, фрукты, вино, пляжи Элунды, ужины в тавернах Херсониссоса, дискотеки в Малье и Матале, закаты в Айос-Николаос, Кносский дворец, монастыри, поездки в Ираклион и Ханью, круизы на Спиналонгу и Санторин. А "этого" не будет ни за что. Ведь должно же быть хоть одно место в Греции, где нам будет хорошо и без "этого".

Крит - особенный греческий курорт. Буржуазный, немного заторможенный, чуть-чуть богемный и своенравный, он не принадлежит туристам целиком, он пытается жить и для себя. Кажется, каждый критянин помнит о том, что он родился на земле, ставшей колыбелью одной из величайших цивилизаций человечества - минойской культуры, описанной и прокомментированной Гомером, Платоном, Аристотелем. В разговоре с чужеземцем непременно подчеркнет, что именно на Крите родился Зевс. И Эль Греко, между прочим, родом с Крита. Как бы мимоходом намекнет на неразгаданность критского линейного письма. Просияет, вспоминая тот славный период, когда на острове правили венецианцы, и немного нахмурится, если речь зайдет о годах турецкой оккупации.

На Крите отдыхает свободная европейская молодежь и гостят арабские шейхи, приезжают взыскательные буржуа и прихотливые шоу-звезды, ведущие мировые компании облюбовали местные отели для своих презентаций и семинаров, а президенты - для тихого шикарного отдыха в кругу семьи. Здесь дети почему-то не мешают отдыхать родителям, а родители в массе своей - не жлобы и повидавшие мир люди, здесь мало русских туристов и все они очень симпатичные. Отдыхать на Крите совсем недешево и это правильно.

От курортов материковой Греции Крит отличается, например, большим разнообразием гостиниц. Но это не сравнение плохого с хорошим, а хорошего с лучшим. Если любопытно, то хорошими курортными местам считаются, скажем, Херсониссос и Малья, лучшими - пляжи Элунды. Но все это очень относительно. Главное же на Крите именно то, что общий уровень сервиса достаточно высокий - во всем спектре курортных услуг. Иными словами, в какой бы отель вы ни попали, будет чуть лучше или чуть хуже, но никогда не будет плохо. И трехзвездочную гостиницу здесь никогда не выдадут за пятизвездочную, а в пяти "звездах" all inclusive не станут "разводить" постояльца на деньги за стакан воды.

Но как и во всех южных странах окончательно расслабляться даже на честном Крите не стоит. Я давно замечала, что южанам доставляет искреннее удовольствие немного подшутить над северянами, особенно россиянами. Не от мерзости характера, просто грех не воспользоваться нашей лопоухостью. Но если проказы итальянцев вопиющи настолько, что даже не смешны, то критяне в своих шалостях так элегантны, что обижаться глупо.

Пять дней подряд мы обедали в одном милом отельном ресторанчике у моря. Нас обслуживала чудная пожилая гречанка Джорджина. Она была артистична, как сама Мелина Меркури, обаятельна и темперамента, пела, подавая греческий салат, шутила, разливая вино, называла нас по именам, говорила о погоде и раскачивала бедрами. Мы подружились с Джорджиной, она стала нам, как мать родная. В последний день Джорджина, не моргнув глазом, втюхала нам одну королевскую креветку за $47. Мы так растерялись, что тут же выложили деньги. Душка Джорджина, пусть это будут самые маленькие твои чаевые.

Джорджина, кстати, вполне бойко болтала на английском, немецком, итальянском, чуть-чуть картавила на французском, моментально научилась у нас расхожим фразам по-русски. И это тоже приятная особенность Крита: обслуживающий персонал в отелях, тавернах, магазинах, компаниях rent-a-car, как правило, может изъясняться на нескольких европейских языках. Чего нельзя сказать о любимых россиянами Турции и Испании.

Правильные туристы, приезжая на Крит, арендуют автомобиль (за $$30-40 в сутки вы получите вполне приличную машину - маленькую, но шуструю) и самостоятельно катаются по острову. Остальные участвуют в групповых экскурсиях и развлечениях, что, конечно, познавательно, но не столь душевно. Свободный человек, не связанный групповым регламентом, может, например, приехать в Кносский дворец рано утром, к самому открытию и, пока мало посетителей и щадящее солнце, спокойно погулять по руинам. И экскурсовод, в принципе, даже не нужен, потому что запомнить все подробности жизни и быта Кносского дворца, о которых организованным туристам два часа подряд вещает гид, все равно невозможно. Обо всем этом написано в любом приличном путеводителе по Криту, а удовольствие скакать по Кноссу под палящим солнцем, в толпе, наступая на пятки друг другу, - сомнительное.

Откопать древний дворец кносских царей, как известно, мечтал Генрих Шлиман. И даже получил от губернатора Крита разрешение на раскопки. Но владелец этого земельного участка никак не соглашался продавать свои плантации оливковых деревьев. Долго торговались. Наконец ушлому археологу удалось сбить цену. Но приехав на место и пересчитав число оливковых деревьев, Шлиман обнаружил, что их гораздо меньше, чем указано в договоре. И отказался от сделки. Из-за каких-то 1.600 олив человек, откопавший Трою, Микены и Тиринф, лишил себя славы "первооткрывателя" Кносского дворца. Но гиды почему-то предпочитают об этой истории не распространяться.

Зато честно говорят о том, что Артур Эванс, начавший раскопки Кносса, занимался в основном не наукой, а кладоискательством, и археология Эванса сильно попахивает реконструкцией. Ни один другой дворец Крита не был так нещадно реконструирован, как Кносский. А посему не стоит рассчитывать на то, что вы найдете в Кносском дворце подлинное олицетворение древней минойской культуры - это только современная попытка путем реконструкции воссоздать мир одной из самых загадочных древних цивилизаций.

На остров прокаженных Спиналонгу есть тоже два пути: с оравой шумных попутчиков на круизном катере из порта Элунды или из Плаки - на лодке в компании колоритных рыбаков. В первом случае вам, подчинившись опять же групповой программе, придется после осмотра Спиналонги три-четыре часа торчать на соседнем острове, купаясь, загорая под палящим солнцем на диком пляже, где нет ни одного приличного дерева, и дожидаясь положенного барбекю. Самостоятельный же круиз вполне может ограничиться только прогулкой по Спиналонге: рыбак вернется за вами в назначенный час.

Спиналонга - красивое и горькое место, величественное и полное страданий. Кто-то сказал: настоящая Греция, где камень и боль. Превращенная в 1529 году венецианцами в неприступную крепость Спиналонга в годы турецкой оккупации на протяжении почти 50 лет оставалась убежищем христиан. Только в 1715 году туркам удалось захватить Спиналонгу. Здесь поселились богатые и знатные турецкие семьи. Но как-то ночью греки тихо подобрались к острову и "подкинули" туркам несколько больных проказой. Турки ушли со Спиналонги, а прокаженные остались. В начале XX века на острове был открыт лепрозорий. Жители Спиналонги любили друг друга, женились, у них рождались здоровые дети и покидали резервацию. Больница принимала несчастных полвека: из 600 человек выжили лишь 150.

На Спиналонге уже давно никто не живет. Сохранился старинный бастион, крепостная стена, церковь, убогие жилища прокаженных и их заброшенное кладбище. Сейчас Спиналонгу ремонтируют. Реставрируют дома прокаженных, реконструируют улицы, больничный комплекс. Только зачем это острову-музею, где самые ценные экспонаты - страх, боль, смерть, тоска и страдание.

После Спиналонги непременно надо поехать в Айос-Николаос - поднять настроение. И тут опять же очевидным становятся преимущества свободного путешественника. Организованные группы завозят в Айос-Николаос на час-полтора, а по-хорошему надо бы провести здесь хотя бы три-четыре дня. Айос-Николаос - пожалуй, самый живописный прибрежный город Крита. Он же - самый модный курорт: довольно часто Айос-Николаос называют критским Сан-Тропе. Веселенькие домики с черепичными крышами, таверны, торговые лавки, небольшой уютный порт с дорогими белыми яхтами и рыбацкими баркасами - главное место курортной тусовки. Недалеко от порта - соленое озеро, оно соединяется с морем узким каналом и утопает в зелени. Здесь в мягком кресле с томиком "Одиссеи" и бутылочкой ледяной рецины можно не только неделю - вечность провести.

Елена Аносова

Вернуться назад